Douzens 小村庄如何成为有机葡萄酒热点

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英国《金融时报》编辑鲁拉·哈拉夫 (Roula Khalaf) 在这本每周通讯中选择了她最喜欢的故事。

杜曾斯 (Douzens) 是一个居民不到 800 人的小村庄，坐落在法国南部曾经是大西洋和地中海之间的主要道路上。现在，它对葡萄酒爱好者来说是很特别的，因为这里有四位经过认证的有机葡萄酒种植者，他们彼此相处融洽。

我向相当严肃的 Jean-Pierre Py（发音为“pee”）指出了这种合作精神的罕见性，他经营着四家企业中最大的 Domaine Py，在我们的会面中，他第一次微笑着表示同意。 “是的，而且超级棒！在其他村庄，他们认为其他生产者是竞争对手。”我想知道这是风土问题还是性格问题。 “两者都是，”他坚定地说。

每周三晚上，在村广场的小聚会上，他们轮流提供酒。 Domaine Régazel 的阿德里安·莫雷诺 (Adrian Moreno) 可以亲自带酒。他的酒厂谷仓有些摇摇欲坠，就在广场的拐角处。他告诉我，当他的压榨机在 2022 年收获的第一天发生故障时，所有的酿酒师同伴都给他打电话，请求使用他们的压榨机。与此同时，位于村庄东端的 Colline de l'Hirondelle 的 Jennifer Buck 和 Didier Ferrier 经常使用莫雷诺的气动压榨机来酿造白葡萄酒。

这一切之所以有效，是因为他们四家都致力于相同的原则，并受益于地理位置的接近（农用化学品喷雾跨越边界的可能性较小），但生产出的葡萄酒却彼此截然不同。其中包括彻底现代的橙酒、流行的红白葡萄混合酒、宠物食品、不添加硫的葡萄酒和盒装葡萄酒。

就风土而言，杜曾位于科比埃产区的最北端，并具有海拔差异。该公社以比利牛斯山最北端的 600 米高的阿拉里克山 (Montagne d'Alaric) 为主，根据当地酿酒师奥利维尔·梅里厄 (Olivier Mérieux) 的说法，杜曾周围的土壤和岩石特别多样化，他的客户遍布朗格多克西部地区。

他的 Douzens 客户是 Dom Ste Marie des Crozes，由充满活力的 Christelle Alias 经营。她的父亲不仅是当地的种植者，也是一名葡萄酒经纪人，向当地商人出售散装葡萄酒。上一代人是由数量而不是质量驱动的。皮的父亲也是一名种植者经纪人，我问他，他的父亲对儿子决定不辞辛劳地让自己的葡萄园获得有机认证（以及随后的生物动力法认证）有何感想。 “我父亲和我的理念不同，所以我们确实交换了一些意见，”他承认，并敲着指关节。

Alias 拥有 35 公顷的葡萄园，正如她在乘坐白色敞篷小吉普车进行令人毛骨悚然的游览时所看到的那样，她对葡萄园的不同风土条件着迷。她声称，阿拉里克山坡上种植的葡萄酒具有特殊的新鲜度和特色，使其在盲品中脱颖而出。

对于所有这些种植者来说，除了大部分葡萄酒是红葡萄酒而对白葡萄酒的需求不断增长之外，干旱也是主要问题。尽管今年春天异常潮湿，但从去年十月到四月，他们几乎没有下过一滴雨。黑皮歌海娜受到的影响尤其严重，而在朗格多克产区有着悠久历史的佳丽酿，无论发生什么情况，都设法保持其新鲜度和酸度。问题在于，科比埃的产区法规限制了任何混酿中佳丽酿的使用量不得超过 50%，同样适应性强的神索 (Cinsault) 的使用量也不得超过 20%，从而优先考虑进口的西拉、歌海娜和慕合怀特葡萄品种。这四人没有屈服于这些限制，而是选择将其许多葡萄酒简单地贴上“Vin de France”的标签。

Alias、Py、Moréno 和 Ferrier 都来自几代种植葡萄树的家庭，而 Ferrier 的妻子 Jennifer Buck 是来自加利福尼亚州伯克利的异国风情。当这对夫妇决定尝试酿酒时，她报名参加了各种有机课程，并带着笔记本到当地的合作社，在那里她问：“你们如何使葡萄发酵？”

La Joupatière 葡萄园花了 10 年时间才转为有机葡萄栽培。 “这就像让某人戒毒一样，”巴克说。 '葡萄藤真的很痛苦。看着太可怕了”

这四种葡萄酒的标签和命名都富有想象力，尽管每种葡萄酒都有自己的特色。 Py 酿造 13 种不同的葡萄酒，Alias 10（尽管每年都会更换一款）、Moréno 7 和 Buck 11，其中包括令他们引以为豪和喜悦的 La Joupatière，其产自一个种植有至少 16 种不同的古老朗格多克品种的小葡萄园。过去，葡萄和其他葡萄一起被送到当地的合作社。加利福尼亚人才认识到“现场混合”的当前价值。然而，费里尔显然需要大约 10 年的葡萄园魔法才能将 La Joupatière 葡萄树转变为有机葡萄栽培。 “这就像让某人戒毒一样，”巴克告诉我。 “葡萄树真的很痛苦。看着真是太可怕了。”

所有这些生产商，除了莫雷诺（莫雷诺也种植芦笋并在酒窖门口出售应季的芦笋）之外，都希望自己的葡萄园稍微少一些，这样他们就可以专注于最好的产品。当前的挑战不是酿造葡萄酒，而是销售葡萄酒。当我们在高速公路旁检查他的葡萄藤时，Py 指出，他正在种植开心果，“三四年前，每公顷价值 12,000 至 16,000 欧元。今天，它更像是 7,000 欧元到 12,000 欧元。

“遗憾的是，科比埃并不流行，”他说。但对于那些对葡萄酒的更具协作性、危害性更小的未来感兴趣的人来说，它应该是这样的。

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