那么2024年葡萄酒发生了什么？总而言之，天气，很多，但很少遵循既定模式。
法国和意大利是世界上最重要的葡萄酒生产国，由于一系列我们现在所说的“天气事件”，今年的葡萄作物枯萎，其中大多数事件给那些尝试有机或生物动力耕作的人带来了巨大压力。种植者必须向葡萄藤喷洒农药的次数达到了创纪录的水平。
农业的新流行词是再生，将所有重点放在土壤健康而不是地上发生的事情上。再生葡萄栽培的官方认证机构再生有机联盟已对加利福尼亚州的 13 个葡萄酒庄园和法国的米拉波酒庄进行了再生有机认证 (ROC) 认证。
在天气不可预测的时期，老藤蔓已被证明更具弹性，最近官方采取了行动，根据全球老葡萄园免费在线纲要“老藤登记处”中的定义，定义了“老”藤蔓的构成。 。因此，如果运气好的话，标签上的“Vieilles Vignes”等术语将意味着可靠的东西。
世界第三和第四大葡萄酒生产国西班牙和加利福尼亚州在遭受干旱困扰后遭遇了极端降雨。与此同时，不久前还被视为凉爽国家的葡萄现在却遭受晒伤。野火甚至影响到了波尔多等经典葡萄酒产区。温暖的冬季会促使发芽提前，使新生作物面临春季霜冻的风险增加。整个地区，例如新西兰的霍克斯湾，都可能因飓风而发生改变。
世界各地的葡萄酒总产量继续下降，而且在如此多的法国葡萄种植者利用官方葡萄拉动计划的情况下，肯定不会反弹。从宏观角度来看，这还不算太糟糕，因为葡萄酒消费总量也在持续下降，但对个体农民的影响可能是悲惨的。一位英国专业葡萄酒买家告诉我，加龙河口两边的波尔多酒商都告诉他，葡萄供应商威胁说，如果酒商不拿走他们的葡萄，他们就会自杀。
我还没有听说过那些销售葡萄酒而不是生产葡萄酒的人有如此激烈的反应，但优质葡萄酒贸易普遍存在低迷，而伦敦就是这一贸易的中心。许多经常购买波尔多和勃艮第新年份葡萄酒的消费者却因价格居高不下而望而却步。波尔多生产过剩危机的消息一直集中在低端地区，尤其是两海之间的葡萄酒庄园，它们在经济好的时候欣然扩张，事实上，那里的景观正在发生变化。但即使是相当优质的波尔多葡萄酒，需求也已大幅疲软。
勃艮第是 2024 年销量增长的法国葡萄酒产区之一，部分原因可能是 2022 年份酒上市，迎来了艰难的 2021 年份的后继者。当地通用机构的负责人还表示，勃艮第明显不可阻挡的价格上涨已经趋于稳定。一些贸易商希望明年初推出的 2023 年份葡萄酒能够让价格有所走软，但勃艮第 2024 年份的产量如此之小，不幸的是，这种可能性似乎不大。
一旦特朗普政府上台，欧洲各地的葡萄酒生产商、中国的一些葡萄酒生产商以及墨西哥的少数葡萄酒生产商都做好了准备，应对其出口到全球最大葡萄酒市场美国的产品征收进口关税的可能性。
由于利润率越来越低，越来越多的高价葡萄酒生产商试图通过直接销售来削减分销成本。据报道，美国主要经销商 Southern Glazer's 在 10 月份解雇了数百名员工，其中包括整个葡萄酒部门。
优质葡萄酒销量减少的另一个重要因素是，很大一部分潜在买家已经拥有太多葡萄酒。收藏本能很强烈，但许多葡萄酒爱好者现在意识到，他们必须每晚喝两到三瓶才能变现他们的收藏。
新冠疫情在这里发挥了重要作用。当葡萄酒爱好者被封锁时，这不仅为他们提供了比平时喝更多葡萄酒的时间和手段，还为他们提供了储存酒窖的时间和手段——受到 2019 年波尔多年份酒在 2019 年发布时价格大幅下降的鼓舞。封锁期间没有通常的喧闹。
新冠疫情导致葡萄酒销售数据大幅增长，这相当夸大了当前的下降趋势，但不可否认的是，葡萄酒市场存在结构性问题。没有足够的新人来酿酒。替代品——世界某些地区的大麻、精酿烈酒和啤酒——是显而易见的。健康问题也是如此。
说到健康问题，新的无酒精和低酒精饮料正在涌入市场。我还没有遇到过值得推荐的不含酒精、类似葡萄酒的饮料——尽管我犹豫是否要写这篇文章，因为我担心我的收件箱里会塞满更多有关新产品的电子邮件。无酒精啤酒和烈酒已经取得了相当大的成功，并且在寻找它们的“葡萄酒”版本方面投入了大量的研发投资，我相信有人会成功。香槟巨头酩悦轩尼诗 (Moët Hennessy) 最近收购了年轻的起泡酒无酒精品牌 French Bloom，这一事实意义重大。
从二月份开始，英国就面临着依赖于酒精浓度的极其复杂的关税制度的威胁。我们看到酒精度为 11% 或更低的葡萄酒数量有所增加，这些葡萄酒的味道往往只是权宜之计，而不是美味。
与此同时，由于夏季普遍温暖，葡萄自然达到越来越高的潜在酒精含量。对于我们许多人来说，效力并不是葡萄酒的积极属性，但我向生产商致敬，他们似乎在很大程度上掌握了生产 14.5%（有时甚至更高）葡萄酒的技巧，而且酒精度又不那么明显，以至于让他们感到不舒服。在余味中留下灼烧感。
随着我们的饮食变得清淡，我发现人们对白葡萄酒及其适合食物的性质重新产生了尊重。在我向英国《金融时报》推荐的圣诞节前葡萄酒系列中，我第一次发现白葡萄酒和红葡萄酒一样多，这主要是因为零售商更加重视它们。
法国的葡萄酒专业人士告诉我，那里的天然葡萄酒热潮（尤其是在巴黎）似乎已经达到顶峰。或者更确切地说，正如我所希望的那样，随着低干预在酿酒厂变得更加常态化，以及在酒店业中安装肥皂盒的情况越来越少，自然与其他之间的界限正在变得模糊。
注重葡萄酒的餐厅的一个主要趋势——除了成本不断增加和可用员工数量减少之外——想要自带葡萄酒的顾客比例明显上升——这可能是另一个封锁效应，因为他们感到库存过剩在家里。他们希望支付开瓶费，结果导致开瓶费普遍上涨。
去年夏天，诺丁山餐厅 Dorian 将开瓶费提高到每瓶 100 英镑，成为新闻焦点。更常见的价格是每瓶 40 英镑左右，而且从餐厅的酒单上点一些葡萄酒也是有礼貌的，即使只是一杯。
得益于卡拉文 (Coravin) 葡萄酒保存系统（现在有多种不同形式可供选择），许多场所都可以提供非常优质的杯装葡萄酒。所有这些都与酒精消费量的普遍下降相一致。
紫页上的品酒笔记、评分和建议饮用日期 JancisRobinson.com。国际库存商 葡萄酒搜索网
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