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在 20 世纪的所有年代中，20 世纪 60 年代可能是历史学家最关注的年代。这个年代充满了社会和文化变革；在许多国家，它标志着与过去的决裂、打破墨守成规和现代化的巩固。佩吉·莫菲特 (Peggy Moffitt) 已于 86 岁高龄去世，她是那个忙碌的十年中期最时尚的面孔之一。
玛格丽特·“佩吉”·莫菲特 1937 年出生于洛杉矶，她的父亲是一名编剧兼电影评论家。完成学业后，她搬到了纽约，在邻里剧院学习表演，该剧院的校友包括史蒂夫·麦奎因、杰夫·高布伦和卡罗尔·钱宁。1955 年至 1960 年，她在几部小电影和电视节目中出演过一些跑龙套的角色。她被摄影师威廉·克拉克斯顿说服当模特，两人于 1959 年相识并结婚。
20 世纪 60 年代初，她开始塑造自己那位引领时代潮流的形象。她的标志性造型是头盔状的波波头，刘海由维达尔·沙宣 (Vidal Sassoon) 斜剪，但通常是对称的黑色窗帘拱形，在深邃的眼睛上方，苍白的粉底进一步突出了这种效果。这种效果有时让人想起日本戏剧面具，有时——当她在脸颊上画上夸张的睫毛时——让人想起瓷娃娃。这是她 60 多年来一直保持的风格。
当她遇到奥地利出生的时装设计师鲁迪·格恩赖希时，她的职业生涯真正开始腾飞。对于格恩赖希来说，她成为了他的灵感和倾听者，将他前卫的创作与夸张的妆容和面部珠宝搭配起来，并发挥她的演技。“他会给我一件裙子，我会以表演的方式回应它，”她说。“我会说‘那件裙子是谁的？’”
他于 60 年代中期设计的系列作品独具特色，为他赢得了多项奖项。在设计中，她诠释了各种元素，从受奥地利骑兵军官制服启发的精致锦缎套装，到粘在她身体和四肢上的黑色塑料三角形。
1964 年，克拉克斯顿拍摄了莫菲特身穿格恩赖希设计的无上装泳衣的照片，莫菲特从此声名鹊起，但也因此声名狼藉。格恩赖希说，这种泳衣的设计初衷是为了概念，而非商业化生产，它表达了女性穿自己想穿的衣服的自由。女权主义作家提出的问题，即 60 年代的性革命是解放了女性，还是让女性遭受了新的剥削，这些问题尚未进入主流。莫菲特总是回避这些问题。“我不关心政治，”她在 2013 年接受采访时说。“他们问‘你烧了胸罩吗？’我说‘我没有胸罩’。”
1965 年，她移居欧洲，在巴黎和伦敦工作了 12 个月。她的风格——就像同为模特的 Twiggy 一样——体现了英国首都摩登派的摇摆氛围。她短暂地回归荧幕——从演员转为模特，再到演员扮演模特—— 爆破， 米开朗基罗·安东尼奥尼 1966 年的惊悚片以伦敦热闹的时尚场景为背景。
在他的书中 准备稳住；摇摆的伦敦和酷的发明杂志封面上有一张莫菲特的特写镜头，肖恩·利维说，到 1967 年——当时 爆破 在英国上映——伦敦的活力已经在减弱，电影所展示的锐利线条和几何风格让位于一种更“毛茸茸和迷幻的，迷恋在国外旅行或奶奶的阁楼里获得的奇怪面料和怪癖”的外观。
莫菲特回到美国，先是纽约，然后是洛杉矶，并在那里度过了余生。她继续扮演格恩赖希的缪斯女神角色，与他一起登上《时代》杂志的封面，称他为“美国最前卫、最超前的设计师”。
1970 年，他开始了一个甚至连莫菲特都觉得太过超前的项目。莫菲特拒绝了他的请求，他希望将他对 2000 年时尚趋势的预测付诸实践，让剃光头发和身体的男女模特摆出裸体姿势，然后穿上相配的迷你裙。但她在 20 世纪 70 年代回来与他合作——同时抚养她 1973 年出生的儿子克里斯托弗。1985 年，当格恩赖希在医院奄奄一息时，她和克拉克斯顿赶到了他的床边。1991 年，这对夫妇编辑了一本纪念这位设计师作品的书。
克拉克斯顿于 2008 年去世，莫菲特继续推广他的摄影作品和格恩赖希的设计。她声称不喜欢被拍照，但仍然为自己的作品、她制作的服装和照片感到自豪，也为她在塑造一个关键时代的视觉形象方面所发挥的作用感到自豪。
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