我可以重新爱上美食吗？

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英国《金融时报》编辑鲁拉·哈拉夫 (Roula Khalaf) 在这本每周通讯中选择了她最喜欢的故事。

批评者是一群奇怪的人。几年前，我们大多数人都从一整类餐馆中脱颖而出。我们陆续写了一篇放弃“美食”的文章。

这是有道理的。英国食品文艺复兴已有二十年的历史，并且已经非常成熟。那些捍卫“分子美食学”的人此时已经否认了它的荒谬性，或者与这场运动保持了距离。名厨们集体爆发，“fain daining”进入了颓废的最后阶段。品尝菜单傲慢且越来越重复；奥菲什 厨神 和传记 厨师桌 无情地把这个习语向外推广到近乎自我嘲讽的地步。这似乎是一种不可持续的巨大陈词滥调，也是省级平庸的默认形态。

但高级餐厅的消亡一定被夸大了，因为它顽固地拒绝消失。事实上，它正在以新的方式蓬勃发展。以伦敦梅菲尔区为中心，我们看到了一些价格昂贵且具有社交排他性的新餐厅。他们不做公关，至少没有你或我会读到的。他们绝对不关心评论。它们不是私人会员俱乐部，但也同样难以进入，因为它们完全靠价格来管理客户。不仅超出了普通人的能力范围，而且除了超级富豪之外的所有人实际上都看不见。

显然，评论家无法扼杀美食。因此，在接下来的几周内，我将重新投入其中。

我将去一些重要的目的地，与喜欢它和讨厌它的人交谈，就像治疗一场灾难性失败的关系一样，我将尝试重新发现为什么我可能会关心它。也许还能学会再次爱上它。

我想从一切开始的地方开始，所以我去了巴黎和 Le Grand Véfour。 Fine Dining这个术语直到20世纪40年代才出现，当时它出现在《生活》杂志的一则热狗广告中：“斯威夫特高级法兰克福的味道在欣赏美食的人们中很有名！”一个俚语的双关语，内部韵律简洁，先令热狗。 （情况可能会更糟。如果是英国文案作家创造了这个词，我们可能会一直被“豪华小吃”困住。）尽管如此，我们还是用这个词来代表一种古老的传统，Le Grand Véfour 就是一个很好的例子。

它俯瞰着皇宫花园，号称是巴黎现存最古老的餐厅。它在革命期间是一家咖啡馆，后来于 1820 年成为模仿附近 Le Magnifique 的十几家豪华餐厅之一，该餐厅由 Antoine Beauvilliers 于 1788 年开设，他曾是王子和伯爵的厨师。这些不仅仅是客栈或酒馆之类的公共饮食场所，而是有意设计的场所，旨在为任何有能力享受美食的人提供贵族餐饮的食物、环境、配件和体验。这就是精致餐饮的开始：购买奢华体验的新能力，而不仅仅是令人愉悦的营养。

Le Grand Véfour 的天花板上覆盖着 精美的皮革面板和华丽的丝绸填充的墙壁，覆盖着谨慎的保护玻璃覆层。主题是奢侈的：鱼、野味、鲜花和衣着不整的女人。这里有一位热心的领班、一位侍酒师、一群高级前台工作人员，并且与厨房完全隔离。我试图想象在现代餐厅生活中的任何时候，他们设计的地方都是为了让我与为我做饭的人隔离开来。

原来的菜单像一本小书一样厚，但现在的“点菜”（以英文提供）很短，包括四道开胃菜和四道主菜（如果算上鱼子酱，那就是五道，现在在任何他们不抵制的地方都是必要的）俄罗斯钱）。鹅肝是对奢华的致敬，放在一个带有金箔的方盘上，但现在的主菜是简单的地方菜肴，烤蝎子鱼搭配深色蔬菜或红烧猪肉配上厨师卷。

领班具有明显的瑞士或奥地利酒店学院的光泽。他已经学会了奥秘，并且能够熟练地表达。两名女服务员明显对坐在邻桌的一位韩国美食博主表示蔑视，这位博主显然是动了天上人间，还花了一大笔钱来到这里，一边喝着健怡可乐，一边配着鹅肝。

房间里空荡荡的桌子和一层柔和的沮丧气氛，但这已经达到了我的目的。食物很好。事实上，确实非常有能力。但我认为那里没有人注意到或关心。我的韩国朋友英语很好，但他仍然无法解释他为什么来。他只是说了“Le Grand Véfour”，然后耸了耸肩。

今天，Le Grand Véfour 的所有问题都在于那种贵族体验。它有时被称为“白桌布”接头。传统餐厅中所有阿谀奉承的服务员、手推车上的主菜和点燃甜点的象征。现在，它对我和我的新 iPhone 伙伴来说都无关紧要了，也许方式略有不同。事实上，很难想象这种原始的、历史悠久的高级餐饮模式与任何人有什么关系。

我得去别处看看。下周我将前往哥本哈根体验精致餐饮的现代前沿，我希望能有不同的视角。

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