好酒和复杂的年份

如果说意大利葡萄酒界有一股持续不断的暗流，那就是法国首先到达那里的意识——尽管如果我们考虑古代而不是现代历史，情况并非如此。

Federico Moccia 和 Nelson Pari 分别是伦敦葡萄酒主题俱乐部 67 Pall Mall 的现任和前任侍酒师。两人都是意大利人，认为自己祖国的葡萄酒值得参加每年在伦敦举办的波尔多葡萄酒“十年后”品鉴会。因此，他们刚刚为2014年托斯卡纳的一些顶级葡萄酒举办了这样的展览。

唯一不幸的是他们的想法的时机。意大利北部和中部2014年的生长季节异常潮湿和凉爽，霉菌猖獗。品酒会附带的小册子将 2014 年描述为“意大利最后一个真正多雨的年份”。这些葡萄酒本身就以酒体稀薄而闻名，有时甚至很刻薄，而且可能比其他年份酿造的酒成熟得早得多。因此，2024 年看起来并不是最有希望开始举办一年一度的 10 年后品酒会的一年。

尽管如此，莫西亚和帕丽还是下定了决心。首先，他们获得了贝尔格雷夫广场意大利文化研究所的支持，本月早些时候，品酒会在一楼通风、阳光充足的房间里举行。然后，他们来到托斯卡纳山区的经典基安蒂 (Chianti Classico) 和蒙塔尔奇诺 (布鲁内罗的故乡) 以及海岸的博尔盖里 (Bolgheri) 等他们最欣赏的酒庄，要求他们捐赠 2014 年的葡萄酒。

每个产区都有10款葡萄酒，大部分来自葡萄酒生产商博物馆和图书馆的收藏，其中2014年份的葡萄酒不太可能占据特别辉煌的位置。莫西亚表示，一些生产商“​​不敢展示他们的葡萄酒”。例如，蒙塔尔奇诺 (Montalcino) 的 Poggio di Sotto 坚持在同意参加比赛之前亲自品尝 2014 年份的 Brunello。

尽管意大利因每年举办一系列 Anteprima 品酒会而闻名，几乎每个重要的葡萄酒产区都会举办刚刚发布的葡萄酒，但品尝成熟年份葡萄酒的机会却很少。意大利或其他地方从未进行过类似的演习。相当冒险的是，莫西亚和帕里本人并没有事先品尝这些葡萄酒。整件事可能最终会成为意大利的负面宣传活动，我很钦佩那些费心出现并亲自倒酒的生产商。

在大多数情况下，他们不必担心。两瓶来自 Fèlsina 的 Berardenga Chianti Classico Riserva 都被氧化了，唉，但大多数其他葡萄酒，甚至那些产自通常比 Montalcino 和 Bolgheri 凉爽得多的 Chianti Classico 山丘的葡萄酒，看起来都非常可爱。他们很平衡，大多数人都完全成熟，尽管有些人仍然有很多东西可以付出。

没有一款葡萄酒像 20 世纪 90 年代和本世纪初的一些葡萄酒那样，橡木味和酒精含量过多。 Fattoria dei Barbi 的 Raffaella Guidi Federzoni 表示，这些葡萄酒让她想起了 20 世纪 70 年代的布鲁内罗 (Brunellos)，酒体轻盈，比后来的一些年份葡萄酒更新鲜。

Elisa Sesti 在倒她家 2014 年柔和、微妙的 2014 年葡萄酒时说，由于他们的庄园位于蒙塔尔奇诺 (Montalcino) 地区较温暖的南部，他们的葡萄甚至在 2014 年就完全成熟了，并补充说，海洋空气也使来自北方的雨水保持在湾。 “九月中旬气温重新平衡，进入十月我们继续进行传统的收成，”她说。 “我们欢迎这个年份的优雅和新鲜。”

这项活动的全部目的是证明意大利葡萄酒可以陈酿。帕里和莫西亚对结果表示满意。帕里指出，“在意大利人的心目中，制作一部经典的《10 Years On》并不是一件真正的事情。尤其是当你要求一个称呼来与他人共享空间时。”然而，他们已经在考虑举办类似的品酒会，品尝成熟的巴罗洛葡萄酒、西西里葡萄酒，也许还有一些意大利的低调白葡萄酒，如维迪基奥 (Verdicchio)。

但他们并不是唯一决心证明等待葡萄酒达到顶峰的人是值得的。伦敦的一群葡萄酒爱好者在摩泽尔葡萄酒生产商恩诺·利波尔德（Enno Lippold）的大力鼓励下成立了一个非营利基金会，最初称为“Libération Tardive”。他们于去年 6 月推出了这款酒，品尝了北罗纳河谷 Château-Grillet 干白葡萄酒，追溯至令人印象深刻的年轻 2001 年。

我担心期望所有葡萄酒生产商都保留年份直到它们准备好饮用（里奥哈的许多葡萄酒生产商都这样做，令人钦佩，但他们是一个例外）可能有点理想化。毕竟，波尔多上流社会早在装瓶之前就试图出售他们的葡萄酒，结果是许多成熟年份的波尔多葡萄酒比年轻的葡萄酒更有价值。

但我完全赞成鼓励葡萄酒爱好者不要急于求成，即使这意味着占用资金。大多数优秀的酿酒师都希望证明他们的葡萄酒会随着陈酿时间的推移而品质提高，即使他们知道大多数葡萄酒都过早开瓶。因此，他们一直在酿造自己的葡萄酒，以便在其达到顶峰之前很久就可以享用，例如，确保耐嚼的单宁不会太明显。

澳大利亚占主导地位的葡萄酒生产商奔富 (Penfolds) 在鼓励将软木塞放在瓶颈中并拧开螺旋盖方面有一个更好的名字。他们经常出版一本书，名叫 耐心的回报。自 1986 年第一版以来，又出版了七版，最后一版将于 2020 年出版。其想法是，由知识渊博的专家组品尝多个年份的最佳葡萄酒，并整理和出版注释，让收藏家和行业了解如何个别年份正在取得进展。

本月早些时候，就在托斯卡纳 2014 年品酒会的前几天，我很幸运地成为了下一届品酒会的专家组成员，下一届品酒会将于明年举行，一如既往，由我的葡萄酒大师安德鲁·凯拉德 (Andrew Caillard) 担任编辑。自 2002 年以来，我品尝了 21 个年份的他们的旗舰产品 Chardonnay Yattarna（唯一一款用软木塞塞住的年份）； 49 个年份的最著名的红葡萄酒 Grange，可追溯到第一个商业年份 1952 年；以及各种非常特别的装瓶酒，包括传奇的 Bin 60A 和葛兰许 (Grange) 的多种年份混合酒。

多么美味啊！它真正证明了好酒值得等待，并且具有挑战性的年份不应该被取消。但我不认为这是铁律。 2021 年葡萄酒对于勃艮第的葡萄种植者来说同样具有挑战性，我希望它能生产出迷人的“老式”葡萄酒，与该年份之前异常炎热的年份中一些特别成熟、浓郁的葡萄酒形成鲜明对比。一些最著名的地址可能就是这种情况，但我担心这并不是一种普遍现象。到目前为止，我尝过的很多 2021 年勃艮第红葡萄酒都有点太瘦了。但也许我对他们的判断太早了，在这种情况下，耐心也会得到回报。

紫页上的品酒笔记、评分和建议饮用日期 JancisRobinson.com。国际库存商 葡萄酒搜索网

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