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FT的编辑Roula Khalaf在本每周的新闻通讯中选择了她最喜欢的故事。
在最喜欢的比萨饼的层次结构中，有羽衣甘蓝和罗马群岛，甚至是纽约片和芝加哥深盘。 列表中没有的是阿根廷。然而，南美国家是世界上最大的披萨文化之一，它希望世界其他地区了解它。
据《最后的城市》登记册称，阿根廷牛肉可能更著名，但布宜诺斯艾利斯的披萨片超过烤架。该产品提供的是当地口味的融合和大约一半的阿根廷人声称的意大利血统：一个浓密的海绵面团，装有多达半公斤的弹性奶酪，并覆盖着一层白洋葱或切成薄片的火腿，传统上伴有鹰嘴豆煎饼。
我听到阿根廷人在披萨周围聚集时说的最常见的短语是“Es Una Bomba”。这从字面上转化为“这是一枚炸弹”，意思是“惊人”和“令人难以置信的沉重”。外国人通常更谨慎。“我只是希望他们不会称其为披萨，”一位欧洲外交官说。
阿根廷的披萨协会不仅打算继续称呼其当地的披萨，而且还希望世界其他地区也承认这一点。今年，它启动了全球认可的运动，该运动将在4月初持有其第一批水果。马德里的披萨锦标赛至少六场此类国际比赛之一将成为首次包括阿根廷披萨类别的海外赛事。
该协会主席洛雷娜·费尔南德斯（LorenaFernández）说：“我们希望阿根廷比萨饼在每个人都在这份名单中列入这份名单，并从意大利和美国风格签下。”
Fernández的目光投向了高度。她说：“梦想是在帕尔马获得类别。”
阿根廷人和意大利人之间的联系紧密。如此接近，以至于去年前往罗马的旅行中，哈维尔·米利（Javier Milei）成为意大利公民。
数以百万计的意大利移民于19世纪末和20世纪初定居在阿根廷，被土地和农业工作的可用性所吸引。大多数来自北利古里亚地区。许多人定居在贫穷的拉波卡（La Boca）布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）街区，在那里他们普及了薄饼风格的面包，他们和西班牙移民开始以奶酪和其他丰富的阿根廷农产品为顶。
即使阿根廷再次遭受经济危机，披萨的受欢迎程度也持续下去。沉重的馅饼很容易喂养四个人，是一种负担得起的享受。当地的味觉足够忠实，可以在1980年代和1990年代进行披萨小屋和多米诺骨牌在市场上破裂市场，尽管那不勒斯披萨店现在在布宜诺斯艾利斯的时尚社区中蓬勃发展。
阿根廷移民也开始在马德里和墨西哥城等城市建立披萨的立足点。
但是意大利人仍然对阿根廷的Ersatz版本的美食持怀疑态度。阿根廷奶酪制造商对Parmigiano之类的名字的使用是25年的EU-Mercosur交易交易贸易谈判中的一个令人难以置信的点。在2023年，当足球超级巨星莱昂内尔·梅西（Lionel Messi）从迈阿密的阿根廷风格的披萨赛分享了他的订单的图像时，意大利社交媒体用户问这是否是“法律行动的理由”。
然而，在阿根廷，国家披萨骄傲表现强劲。 3月，一群厨师挤在披萨协会通风的教室的钢表面上，在为今年的欧洲披萨比赛准备时，揉捏面团和变暖的烤箱。
31岁的埃兹奎尔·奥尔蒂戈扎（Ezequiel Ortigoza）在宜人的走廊上，去年成为第一位在32年内放在帕尔马披萨锦标赛上的拉丁美洲厨师，他说他很乐意代表阿根廷披萨。
但是，在布宜诺斯艾利斯著名的披萨店Guerrín和El Cuartito工作的Ortigoza说，阿根廷披萨需要发展以赢得世界。年轻一代正在完善艺术，发酵面团更长的时间，以使其更容易消化。他说：“我们有一个很棒的产品，但它可以更好。” “成为阿根廷人不必那么沉重。”
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