格林纳奇如何发光

罗纳南部的葡萄金沙葡萄酒目前在澳大利亚风靡一时，几年前被视为低落的主力。但是，很少有例子像典型的Châteauneuf-du-pape一样强大，这是法国最著名的基于歌海娜的红色。大多数澳大利亚歌海娜的生产商似乎都在使用西班牙的新浪潮，葡萄的新浪潮，即西班牙的Garnacha，是他们的模型。

现在，澳大利亚的格雷纳奇更有可能是苍白，芳香，果味和平易近人的，而不是大型，坚韧和大胆的，尽管有例外 – 我最近在伦敦的45种澳大利亚格雷因阿纳切斯（Australian Grenaches）品尝了其中的许多人。

与加利福尼亚州的优质Zinfandel一样，旧的灌木藤是大多数葡萄酒中大多数魅力的关键，而南澳大利亚州阿德莱德的东北和南部的巴罗莎山谷和迈凯轮谷则是热点。迈凯轮谷歌娜（Grenache）是第一个变得时尚的人，即使设拉子（Shiraz）在那里种植了更广泛的种植。正如简·洛佩斯（Jane Lopes）和乔纳森·罗斯（Jonathan Ross）在2023年的书中报道的那样 如何喝澳大利亚人，迈凯轮谷葡萄园中只有不到7％的葡萄园种植了格林纳奇，这主要是因为由于1980年代的藤蔓计划，其中40％消失了，当时唯一的是阿德拉德葡萄的买家是阿德拉德的意大利家庭为他们的自制葡萄酒而言。

巴罗莎山谷葡萄园的比例甚至更高，专门用于设拉子，但它的格雷纳奇最近也一直在引起海浪。巴罗莎山谷（Barossa Valley）是世界上最古老的格林纳斯葡萄园西里洛（Cirillo's）的所在地，该葡萄园于19世纪中叶种植。同样在巴罗莎山谷，南澳大利亚家庭集团Yalumba于1889年从葡萄藤区种植的一块丛林葡萄藤制作了三分之一的手榴弹。

在迈凯轮谷（McLaren Vale），由于聪明的家族的坚韧性，一些百年纪念的葡萄藤以某种方式设法生存。他们在1922年种植的克拉伦登区的葡萄园现在特别庆祝，并从Willunga 100和云部的葡萄酒中品尝了伦敦品尝。所有这些旧葡萄藤都留在地上是一个奇迹。

在两个地区，澳大利亚格林纳阿纳纳斯的亮起的重要因素是它的老化方式的转变。以前，生产商更喜欢波尔多和勃艮第使用的小型新橡木桶，可以集中风味。现在，他们正在使用更老，更大的木桶，或者越来越多地在混凝土坦克，粘土容器甚至陶瓷蛋形的容器中衰老。

虽然格林纳奇的“温柔黑皮诺”风格非常迷人，多才多艺且令人满意，但我怀疑其中许多葡萄酒的寿命相对较短。 I found more ambitious examples — still alluring but with a bit more structure and complexity — in such wines as Chapel Hill's MV 2020, the MMAD 2022 from the sandy Blewitt Springs district, all the SC Pannell wines, the Willunga 100 examples, Thistledown's Fool on the Hill 2002 from the Eden Valley above the Barossa valley floor, and all the wines from Yangarra, one of the earliest adopters of衰老的非常规船。

扬拉拉（Yangarra）是由美国人成立于2001年的国际杰克逊家族葡萄酒成员，早在格雷纳奇（Grenache）受到完全尊重之前。 （Lopes and Ross报道说，直到2020年，迈凯轮谷手榴弹的葡萄价格超过了Shiraz的葡萄价格。）它充分利用了1946年种植的一块Grenache Vines，上面种植了原始智能葡萄园的插条。

“淡水河谷”的其他收入是最近的。 MMAD由北部阿德莱德山（Shaw + Smith）背后的团队组成的团队成立，他购买了他们的旧葡萄藤，有些葡萄藤于1939年在2021年种植，罗伯特·奥特利（Robert Oatley Wines）。罗伯特·奥特利（Robert Oatley）葡萄酒，在新南威尔士州和西澳大利亚州，在新南威尔士州和西澳大利亚州都有很大的业务，从2017年的麦克拉伦·维尔（Mclaren vale Grenache）却在2023年的弗里斯特（McLaren Vale Grenache）开始了，这是一件不错的果酱，这是2023年的水果，这是一定的效果。在Blewitt Springs。

马克·布尔曼（Mark Bulman）在巴罗莎（Barossa）的土耳其公寓（Turkey Plat）赢得了著名的吉米·沃森（Jimmy Watson）奖杯，他刚刚推出了布尔曼葡萄酒（Bulman Wines）的单葡萄园的单葡萄园旧葡萄园，一个来自伊甸谷（Eden Valley）的葡萄园，一个来自麦克拉伦·瓦莱（McLaren Vale）的麦克拉伦·瓦莱（McLaren Vale）的年龄，他描述的是砂岩安帕雷（Amphorae），比大多数餐桌都更年轻，而不是大多数餐厅。

在巴罗莎山谷，碱是一个有趣的 新来者。阿根廷石油和天然气亿万富翁亚历杭德罗·布尔格罗尼（Alejandro Bulgheroni）在乌拉圭，阿根廷，加利福尼亚和托斯卡纳拥有14家酿酒厂，而阿尔贝托·安东尼（Alberto Antonini）则是他的巡回酿酒顾问。他还雇用了邻生智利葡萄酒专家和土壤科学家佩德罗·帕拉（Pedro Parra），将他购买的巴罗莎（Barossa）土地分为他们称为多边形的小型同质地块。他们在九年前种植了更多的金沙乱，但在2024年的庄园中，有80％的花哨的幻想是由1950年代种植的葡萄树制成的。 Alkina严格追求再生的农业技术，当地的酿酒师Amelia Nolan除了混凝土外，什么都不是为了使晶状花香老化，即使是她最好的葡萄酒也是如此。

澳大利亚的金刚娜（Australian Grenache）的价格全面上涨。 Alkina的Polygon Grenache 2023在国内售价为每瓶295美元。在其网站上，扬拉拉（Yangarra）的当前2021年葡萄酒收费超过300美元，该纪念日是其1946年街区的顶级高沙子砂浆装瓶。

除了我推荐的蒂姆·史密斯（Tim Smith）的葡萄酒外，可能是伦敦品尝中最佳价值的金钱，是雅隆巴（Yalumba）的“塞缪尔（Samuel's Collection）”系列中的巴罗莎·布什葡萄藤2022年的巴罗莎·布什葡萄藤2022年，它是由60至105年历史的葡萄藤制成的。之后，我品尝了2021年的年份，可以从伦敦End彻底推荐它的价格为17英镑，而Frazier的葡萄酒商人和澳大利亚葡萄酒在网上不超过20英镑。预计2022将在一个或两个月内替换它。为了最大化新鲜度，提早采摘10％的葡萄，并将10％的茎保留在发酵桶中。为了最大程度地提高风味，在这种混合物中，有30％用葡萄皮浸泡了近三个月。这似乎是将南澳大利亚州和歌海葡萄的角色结合在一起的成功秘诀。

像澳大利亚的歌海娜场景一样，品尝可能是特别是可持续性的迈凯轮谷，巴罗莎山谷（Barossa Valley）（许多葡萄藤也有机和/或生物动力学上也种植），但也有来自西部澳大利亚和克莱尔谷（Clare Valley）凉爽的富兰克兰河（Frankland River）的例子。澳大利亚的格雷纳奇（Grenache）在阳光下享受着自己的时刻。

不幸的是，格林纳奇需要一段时间在葡萄藤上发展风味和足够成熟的单宁，这意味着低酒精饮料是一种罕见的野兽。只有Alkina，Bulman，Kalleske，Robert Oatley和Ochota Barrels才能将红色低于14％。

品尝笔记，分数和建议的饮料日期 jancisrobinson.com。国际库存商 Wine-searcher.com

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